Современный рынок предлагает множество типов и разновидностей топоров, как отечественного, так и зарубежного производства, в различном исполнении и назначения. Очень сложно выбрать подходящий, пока его не проверишь в действии. Да и стоят они немалых денег. Тем более что некоторые недобросовестные производители выпускают изделия внешне привлекательные, но изготовленные из мягкого металла, а топорище – из скользкого и не прочного пластика.
Как быть? Я советую обратить внимание на топоры, выпущенные много лет назад. Обычно они отличались высокими техническими и эксплуатационными характеристиками. Если вам в руки попалось такое изделие, пусть невзрачное на вид из-за покрывающего металл толстого слоя ржавчины, это то, что надо. Некоторые навыки, набор инструментов, материалы, время и труд позволят превратить «гадкого утенка» в «славного лебедя».
Потребность в инструментах и материалах
Я назову инструменты, которые облегчат и ускорят работу, но вообще-то можно обойтись только ручными приспособлениями. Просто это будет несколько дольше и потребует больше сил.
Итак, вам понадобиться:
- ручная металлическая щетка;
- болгарка;
- ленточный шлифовальный станок (гриндер);
- механический лобзик;
- шлифовальная машинка;
- заточный станок;
- тиски и струбцины;
- наждачная бумага;
- фетровый круг;
- штангенциркуль;
- карандаш и линейка;
- напильник по дереву;
- молоток.
Не обойтись и без следующих материалов:
- ржавого старого топора;
- деревянного бруска не менее 50 см в длину;
- небольшого брусочка дерева для изготовления клина;
- двух небольших металлических пластин;
- подходящего клея;
- водоотталкивающего средства;
- ветоши и бумажных салфеток.
Процесс реставрации старого топора
Необходимо визуально убедиться, что топор не имеет сквозных трещин и больших сколов. Более тщательная проверка состояния металла будет возможна после полного удаления слоя ржавчины.
Очистку заготовки целесообразно начать с помощью ручной металлической щетки. Для этого старый топор крепится к рабочему столу струбцинами. Таким способом удастся снять лишь поверхностный слой ржавчины, отличающийся рыхлостью и непрочностью.
Затем очистка продолжается с применением болгарки. Чтобы работа продвигалась быстрее, диск следует держать под углом к обрабатываемой поверхности. Этим инструментом удаляется основной слой ржавчины со всех сторон заготовки, включая углубления и изгибы, доступные диску болгарки.
Далее борьбу со ржавчиной надо перенести на ленточный шлифовальный станок с бесконечной абразивной лентой. Причем операцию необходимо продолжать практически до полного удаления окисленного слоя. Также следует аккуратно подправить режущую кромку лезвия топора, чтобы удалить мелкие зазубрины и окисленные места.
Окончательно избавиться от ржавчины позволит ручная обработка наждачной бумагой, в том числе, намотанной на деревянный брусок подходящих размеров, попеременно зажимая заготовку в тиски или струбцинами. Не удаляемые бугорки, острые кромки, заусенцы и крупные шероховатости аккуратно срезаются болгаркой.
Финишная обработка металлического топора – полировка с помощью фетрового круга, насаженного на вал заточного станка. Эта операция преследует в основном эстетические цели. Какая разительная перемена с тем, что есть и было вначале!
Наступает время изготовления топорища. Для этого с помощью штангенциркуля измеряется продольный и поперечный размер всада, чтобы подобрать подходящий деревянный брусок по сечению.
Он может быть из твердых пород древесины: дуба, березы, клена, ясеня и др.
На одной из граней бруска с помощью карандаша и линейки вырисовывается профиль будущего топорища. Особенно тщательно следует вычертить посадочную часть, выверяя ее по высоте и длине щечки топора.
Затем деревянный брусок, согласно намеченному контуру, обрабатывается на механическом лобзике по длине и ширине.
Болванка для топорища готова. Далее топор всадом приставляется к торцу топорища с посадочной стороны и обводится по внутреннему периметру карандашом.
Теперь наступает операция по обработке болванки напильником по дереву, время от времени соизмеряя посадочное отверстие топора и степень обработки топорища.
После совпадения размеров всада и посадочной стороны ручки, продолжается ее обработка напильником, затем шлифовальной машинкой и, наконец, наждачной бумагой вручную, зажав брусок в тиски.
Довольно ответственная операция – прорезка паза под клин на глубину проушины с помощью лобзикового станка.
После этого топор насаживается на топорище путем энергичных постукиваний им по твердой поверхности, пока из выходной стороны всада не покажется торец с некоторым запасом (примерно 1 см).
Далее изготовляется клин соответствующих размеров из твердых сортов древесины: дуба, ореха, тиса и т. д. Перед забивкой по месту на клин с обеих сторон наносится клей, чтобы он прочнее сидел в пазу и не выскакивал в процессе эксплуатации. Клин забивается легкими постукиваниями молотка до упора. Затем выступающая часть топорища вместе с не забитой частью клина отрезается лобзиком.
Для большей надежности в среднюю часть клина под углом вбиваются две небольшие металлические пластины.
Топорище обрабатывается водоотталкивающим средством, и готовое изделие приобретает не только законченный и привлекательный вид, но и полную готовность к работе, начиная от колки дров, и, заканчивая плотницкими работами.
Заключение
Фаску топора вместе с режущей кромкой можно закалить, если известна марка стали, из которой он сделан. Для этого достаточно открыть справочник металлурга и найти по найденной марки стали режим закалки. В результате такой операции инструмент приобретет еще большую прочность и лучшие рабочие качества.
Укрепить топор на топорище можно не одним, а двумя и более деревянными клиньями, сделав, кроме продольной, две или больше перпендикулярные прорези, и во все из них забить свой клин, начиная с продольного.
